Machu Picchu: la ciudad perdida de los Incas

Noviembre 10, 2026 -Por: Manuel C. Díaz

Aún antes de que fuese seleccionada como una de las siete nuevas maravillas del mundo, Machu Picchu, la llamada ciudad perdida de los Incas, ya era una de las principales atracciones turísticas de Suramérica. Y lo era no sólo por su relevancia histórica y arqueológica, sino también por el aura de misticismo que siempre la ha rodeado. Por eso casi todas las excursiones a Perú la incluían en su itinerario. Es cierto que después de su selección como una nueva maravilla, aumentó su importancia mundial como destino turístico. Fue tanto el interés en visitarla que las autoridades peruanas tuvieron que limitar el número de personas que lo hacían. Y es que: ¿Quién no ha oído hablar de ella? ¿Quién no ha visto su famosa foto? Debo confesar que sólo me interesé en Machu Picchu cuando comencé a ver su foto en todas partes. La misteriosa majestuosidad de su imagen fue suficiente para que me decidiera a visitarla.

Para subir a Machu Picchu hay que llegar primero al pueblo de Aguas Calientes. Es la única manera de hacerlo. A no ser que usted esté apto físicamente para recorrer las treinta millas del famoso “Inca Trail” que, atravesando las montañas, parte desde el Valle Sagrado. Desde luego, hay otra manera de hacerlo. Que fue la que mi esposa y yo escogimos.  Llegamos a Aguas Calientes en uno de los trenes de la línea Perú Rail procedente de Ollantaytambo. El viaje dura menos de dos horas y se hace en confortables vagones de vista panorámica, desde los cuales es posible admirar los picos que rodean el Valle Sagrado, así como el caudaloso río Urubamba, que corre entre ellos hasta llegar al Amazonas.

Aguas Calientes es un pequeño poblado que hasta hace poco tiempo no tenía ni las calles asfaltadas. Su única importancia es que desde su Terminal salen los ómnibus que suben a Machu Picchu. Nuestro tren había salido de Ollantaytambo a las ocho de la mañana, así que llegamos a Aguas Calientes con tiempo suficiente para tomar uno de los buses que salen cada 15 minutos. Todo nuestro grupo se acomodó en un solo bus y arriba nos fuimos. La carretera, si es que se le puede llamar así, va ascendiendo por las laderas de la montaña hasta llegar a la cima. Una sugerencia: admire el paisaje, pero no mire hacia abajo. Y es que, aunque los conductores conocen bien el camino, los acantilados que se abren entre las cerradas curvas, ponen los pelos de punta.

Al llegar arriba, los ómnibus parquean frente al Hostal Santuario, el único hotel que hay en Machu Picchu, y regresan a Aguas Calientes. A pocos pasos del hostal, en una pequeña explanada, hay una cafetería -en la que más tarde almorzaríamos- una oficina para guardar paquetes (no se permiten bolsas grandes ni comidas dentro de las ruinas) y la garita de admisión donde acuñan los boletos que previamente deben comprarse en la taquilla del Instituto Nacional de Cultura en Aguas Calientes. Una vez que se pasa la garita de entrada hay un estrecho sendero que bordea, por una parte, la ladera de la llamada Montaña Antigua, y por la otra, los impresionantes abismos que se abren entre los picos. Mientras caminábamos por ese sendero, todavía Machu Picchu no estaba a la vista. Había comenzado a lloviznar y avanzábamos en un estado de expectación anticipada hasta que, de repente, en una curva del camino, después de ascender unos escalones, aparecieron las ruinas en todo su esplendor. Nada prepara al visitante para esta súbita aparición. Era la misma conocida imagen. Pero esta vez no era digital sino real. Abajo, los templos, las plazas y las rocas sagradas. A los costados, las terrazas agrícolas. Y a lo lejos, como centinela de la historia, el pico Huayna. Ante nuestros ojos, como en la nubosidad de los sueños, aparecía Machu Picchu, la ciudad perdida de los Incas.

Durante siglos, Machu Picchu permaneció oculta en lo profundo de la selva. Descubierta el 24 de julio de 1911 por el explorador americano Hiram Bingham, ha sido objeto de especulaciones desde entonces. ¿Era, como el mismo Bingham creyó hasta el día de su muerte, la ciudad perdida de Vilcamba, último refugio de los incas que huían de los españoles?  ¿O era, como lo probaban los más de ochenta restos femeninos encontrados en sus tumbas, una gigantesca “Acllahuasi” o casa de las “vírgenes del sol”, escogidas por los incas? ¿O quizás era un “retiro real”, abandonado por razones desconocidas? Nuestro guía no tenía respuestas para las dos primeras preguntas –ambas posteriormente descartadas por la historia-, pero la tenía para la tercera. Sí, se trataba de una especie de “retiro de invierno” del emperador Pachacútec y también un importante centro ceremonial. Lo que sí es cierto es que Machu Picchu sigue siendo un misterio. Los arqueólogos no han podido determinar con certeza cuándo ni por qué fue construida. Ni por qué no aparece mencionada en las crónicas de los conquistadores. Y más importante aún: por qué fue abandonada.

Después de recuperarnos del impacto visual que nos provocó Machu Picchu, nuestro guía nos llevó, subiendo por unos escalones que están al costado izquierdo de la entrada, hasta la Casa de los Cuidadores, desde donde la vista es todavía más abarcadora. Desde allí nos fue señalando las distintas edificaciones que conforman el casco urbano de Machu Picchu: la Tumba Real, el Templo del Sol, el Palacio Real, el Templo de las tres Ventanas, el Cementerio Superior y la Roca Funeraria, justo a un costado de las terrazas del norte. Es imposible recorrer todo Machu Picchu en un día. Pero sí es posible acceder a los lugares principales, que fue lo que hicimos nosotros con la ayuda de nuestro guía. De la Casa de los Cuidadores bajamos hasta la entrada del Área Real, y desde ahí subimos hasta el Templo del Sol y la Tumba Real, que están uno al lado del otro.

El Templo del Sol, también conocido como el Torreón, es un templo encerrado por paredes semicirculares de piedra en forma de torre. Es la única edificación redonda en todo el conjunto. Durante el solsticio de junio, al amanecer, los rayos del sol penetran por una de sus ventanas y caen justamente sobre el centro del templo. Lo cual es una prueba de los conocimientos astronómicos de los incas.

Bajando por uno de los costados del Templo del Sol se llega a una cueva que, aunque nunca se encontraron restos humanos en ella, se conoce como Tumba Real. En su entrada fue construido un altar en forma de escalera con piedras perfectamente trabajadas. La cueva está protegida por un cordón de seguridad, pero si se mira desde afuera es posible advertir hendiduras en forma de nichos en sus paredes. Subiendo desde la Tumba Real se llega a un sector de las ruinas que se conoce como el Templo de las Tres Ventanas y forma parte de las edificaciones que están alrededor de la Plaza Central. Desde cualquiera de sus tres ventanas trapeciales (prueba de sus conocimientos de geometría) pueden verse casi todos los puntos importantes de la ciudadela. A la derecha del Templo de las Tres Ventanas está el llamado Templo Principal, una sólida edificación que, a pesar de las irregularidades de las piedras, alcanza líneas casi perfectas.

Al costado del Templo Principal está lo que se conoce como la Sacristía, una pequeña edificación en cuyas paredes hay numerosos nichos abiertos que pudieron haber servido para guardar objetos ceremoniales. Antes de entrar, nuestro guía nos señaló dos piedras que flanquean la puerta y nos dijo que cada una de ellas tenía exactamente sesenta y dos ángulos. Algunos del grupo trataron de comprobar la aseveración, pero no lo lograron. Cada vez que trataban, la cantidad de ángulos variaba de un conteo a otro. Detrás de la Sacristía, conectada al Templo Principal, está la Casa del Alto Sacerdote.   

Como la lluvia había cesado, seguimos caminando entre las ruinas. Aquí es necesaria una advertencia: caminar en Machu Picchu es difícil. Todos sus senderos, caminos y escaleras, son irregulares. Y no hay donde sujetarse. No quiero decir que no pueda hacerse; sólo que hay que tener cuidado. Una prueba de ello es que la mayoría de nuestro grupo rondaba la tercera edad y todos completaron el recorrido. Es cierto que no subimos a la cima del pico Huayna, pero llegamos hasta lo alto de la colina donde está la Roca Intihuatana, que fue construida como un reloj astronómico. Se dice que la roca está alineada con las cuatro montañas sagradas que rodean el valle, detrás de las cuales, el sol sale y se pone durante los equinoccios y los solsticios. A instancias de nuestro guía, abrimos los brazos hacia el cielo en busca de la energía positiva que, según los nativos, se siente en el lugar. Todos lo hicimos. Y aunque quizás no sintiéramos su energía, lo hicimos con solemnidad y respeto.

Había llegado el momento de partir. Regresamos descendiendo por las mismas escaleras y laberintos por los que habíamos subido. Cuando estábamos llegando a la salida, el sol comenzó a salir. No pude evitarlo. Me alejé del grupo y volví a subir hasta la Casa de los cuidadores. Quizás no volvería otra vez y no quería perderme una última mirada. Allí estaba Machu Picchu, bajo la luz del sol que tanto adoraron sus pobladores. Me acerqué lo más posible al borde del precipicio tratando de retener en mi memoria, para siempre, su imagen. Entonces abrí los brazos hacia el cielo y cerré los ojos. Y esta vez sí sentí su energía. Fue en ese momento que supe, de una manera inequívoca, que algún día regresaría a Machu Picchu.